ステラ マッカートニー

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ファッションレビュー

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スージー・メンケス

パリ — メッシュ素材、通気性のある生地、そしてランウェイでのダイナミズムの感覚は、対立するファッション チームに属するクチュールの感性と対極にあります。

スポーツは空中にあります。 おそらく英国のデザイナーにとって、それは月曜日のステラ マッカートニーの精力的なコレクションのような、2012 年のオリンピックの予感です。

しかし、積極的な影響力の傾向のほとんどは、ゲーム、セット、試合でジバンシィのリカルド ティッシにあります。昨年の夏のショーで披露された、性的な雰囲気を帯びたスポーツウェアが、2012 年春夏のランウェイを彩りました。

おそらくそれが、ティッシ氏が卓越したクチュールへと前進した、あるいはむしろ戻ってきた理由なのかもしれません。 彼の急降下するテーラーリングとシャークスキン素材は、オリンピックのプールの有酸素エネルギーではなく、むしろ深海とそこに生息する海洋生物の誘惑である水の世界に見えました。 首にぶら下がった数本のサメの歯、ジャケットのうなぎのようなうねり、魚の鱗の生地、月光に照らされた銀の反射面など、ショーはデザイナーの不穏な魅力を捉えました。

しかし、その服は、その複雑な細工と夜向きの傾向により、既製服よりもオートクチュールに適しているように見えました。 モデルたちがフカヒレのようなヒールで駆け抜けていく中、ブラウスに波状に落ちるシフォン、ジャケットに巻きつくスパンコール付きのシルバーのラペル、そしてメタリックな生地でドレスを身体に掛けるテクニックなど、その複雑さを理解するのは大変でした。鎖。

伝わってきたメッセージは、セクシーなオートクチュールで、肌色とシェルピンクの非常に短いスカートが前方に向かって急上昇し、太ももの内側（など）が部分的にベールに覆われていました。 ジゼル・ブンチェンやナタリア・ヴォディアノヴァのようなスーパーモデルにとっては、それは魅力的かもしれない（ただし、どちらももっと隠されたルックスをしていた）。 ほとんどの女性にとって、それは粗雑に見えるでしょう。 しかし、それは特別な服を作るために細心の注意を払うジバンシィやそのデザイナーを連想させる言葉ではありません。 ただ、このコレクションの全体的な効果が拍子抜けしただけです。

ステラ マッカートニーセックスとスポーツという、男性の雰囲気であるはずの 2 つのことに夢中になっていました。 そして、その組み合わせにより、テニスコートで見られるよりも多くのメッシュが曲線を描き、しなやかで張りのあるドレスへと生まれ変わった、生き生きとしたウィメンズコレクションが生まれました。

「楽観的で楽観的。夏はとても短いので、楽しまなければなりません」と、デザイナーは生後9か月の娘を腕に抱きながらモデルの仕上げを施しながら語った。

マッカートニー氏のコレクションは常に自己を反映しています。 そのため、昨シーズンのルックの一部だったゆったりとした妊娠後のドレスは捨てられ、ショーの残りの半分、つまりハリウッドで大ヒットした、ぴったりとしたのぞき見ショー用のドレスが好まれました。

2012 年の夏を気楽でありながらスタイリッシュに見せるためには、賢い考えが働いていました。メッシュや粗いレースを注入したストレッチ ドレス。 ふわふわのセーターとリラックスしたパンツ。 ふわふわのバッグに合わせたインターロッキングパターンのドレス。 しかし、それは、肩にメッシュ状のテニスラケットがあり、スポーツ/セックスを表現する曲線的なカットアウトを備えた、最後のスポーティなルックスでした。

クロエのほぼすべての衣装からプリーツが飛んで流れています。ランウェイは、この家の新しいデザイナー、クレア・ワイト・ケラーが女性の自由を表現する方法としてデザインされました。 プリーツはドレスのネックラインからうねるように広がっていましたが、ウエストやヒップからプリーツが施されたスカートのようにより制御されていました。 彼らがショーを独占して以来、折り目からレザーをスライスしたり、明るい色のラインを使用したりするなど、さまざまな戦術が代替ルックを生み出しました。

軽やかな軽さがテーマで、いくつかのブロデリー アングレーズの衣装が今シーズンの浸透したメッシュ テーマに発展した可能性があります。 その効果は軽くてきれいでしたが、クロエの女の子には、ワイト・ケラー女史が以前プリングル・オブ・スコットランドで働いていたときに得意としていた仕立てや編み物のよりしっかりした基礎が必要でした。

デザイナーがクロエの伝統を軽視したのは正しかった――たとえ彼女がアーカイブから選んだ花柄の刺繍が、カール・ラガーフェルドがこれまでにデザインしたものの中で最も退屈なものだったとしてもだ。 ワイト・ケラーさんは、彼女が「女性の共謀」と呼ぶ観点から語り、クロエのストーリーからスタートし、来シーズンにはさらに展開することができる。

ケンゾーの新チームクールなアメリカの小売業者ウンベルト・レオンとキャロル・リムで構成されている彼らは、ファッションショービジネスを再発明する可能性がある。 彼らのきびきびとした幸せなプレゼンテーションでは、中庭にミニ滑走路があり、ショーへの腕を振って歓迎し、その中で連続ループが行われていました。

光沢のある生地で生き生きとしたスポーティな服を表現するこの気取らない方法は、それらをダイナミックに見せ、リンクのプリントがヴィンテージのタッチを与えました。 デザイナーらは、ケンゾーのアーカイブからインスピレーションを受けたのではなく、高田賢三が現在夫婦のように海外からパリに到着するというアイデアからインスピレーションを得たと語った。 つまり、アメリカのスポーティなストリート スタイルには、1950 年代にパリに住んでいたアメリカのビジュアル アーティスト、エルズワース ケリーからインスピレーションを得た原色がありました。 ケンゾーには民族的な放浪癖が微塵もなかった。 しかし、価格が適正であれば、新しい若々しい雰囲気がケンゾーのブランドを再登録する可能性がある。

「記憶 — 休日の思い出、イタリアの思い出、インドの思い出」ジャンバティスタ・ヴァリ過去のイベントの色あせたデジタル化されたプリントを使用し、直線的な衣装がさまざまな生地やテクスチャーの正方形で体をマッピングした強力なコレクションの後に、バックステージでこう語った。 白い毛皮で覆われたトップスがスリムな白いスカートの上で銀色のバンドと出会ったときの効果は印象的でした。 テーラードコートに錦織の正方形があると素敵でした。 そして、ゼブラ模様が羽のような効果のある長毛の「敷物」を含む 3 つのテクスチャで提供されたときは、驚くべきものでした。

ヴァリ氏のショーはいつも華やかだが、ここでは、曲がった小枝のような腕いっぱいの腕輪が付いたシンプルな衣装であれ、へそを切り裂くシルバーであれ、装飾は抑制されていた。 おそらく、夏に発表したオートクチュール ラインの導入により、ヴァリ氏は豪華なプレタポルテを合理化できるようになったのでしょう。 ここは、ミッソーニ姉妹からデラル一家に至るまで、ファッション関係者やヴァリ氏のファンに至るまで、若くてスタイリッシュなヨーロッパ人たちによって養われている家だからだ。

ジョン・ガリアーノでのメアリー・ポピンズ対メアリー・ピックフォードでしたランウェイでは、1920 年代のサイレント映画スターのふんわりとした可憐さと、エドワード朝時代の乳母の洗練された厳しさが対比されていました。 これは、ガリアーノ以降のコレクションにとって悪い比喩ではありませんでした。ビル・ゲイテンは、フリルの美しさに仕立ての背骨を与え、生き生きとした、よく実行されたショーを作り出しました。

最初に登場したのは、上品な山高帽と黒と白のテーラード衣装を着た「スーパー ナニー」で、プリーツ スカートと小さな白い靴下を履いていることがよくありました。 その後、滑走路はピックフォード女史に引き渡され、彼女は「映画に音を加えるのは、ミロのヴィーナスに口紅を塗るようなものだ」と主張した。

しかし、彼女は、弓状の唇とマルセルウェーブの髪という、典型的なレトロなジョン・ガリアーノの外観を持っていませんでした。 彼女は甘い色のフリルのドレスを着て、可愛らしいお嬢様としてやって来ました。 これは実際には 2 つのスタイル間の対決ではありませんでした。なぜなら、ルックスが融合していたからです。特に花のコサージュが全員に施されていました。

イッセイミヤケでは花が主題だったハイテクな音と光のショーによって、つぼみから花が咲くまでの自然を様式化したものです。 細いレーザー光線がランウェイに照射されると、今シーズンからデザイナーに就任した宮前義之によるショーがハイパーグラフィックなものになるかのように見えた。

その代わりに、それは自然への賛歌であり、幹のスリムなラインをショーの始まりの仕立てとして採用しました。 それは、特に明るい黄色、ピンク、または青の花びらの帽子で、しっかりとしたつぼみに成長しました。 花のテーマは、ネックラインからはじけるハンカチポイントのシフォンフリルで完全に表現されました。 このコレクションでは母なる自然は脇役にすぎず、ヌードカラーのトリアセテートや伝統的な京都の染色技術などのモダンな生地をベースにしていました。 全体的な印象は、美しさを楽しむために切り戻す必要がある植物が多すぎる庭ということでした。

ヴィクター＆ロルフデュオは常に人形に惹かれており、ランウェイでロシア人形のように布を重ねて着せたり、ロンドンの展示会のためにドールハウスでミニチュアの衣装を作ったりしていた。

今シーズン、生きた人形がランウェイに戻ってきました。シフォンのリボンを通したAラインのドレスを着たモデルたちが、巨大なプリーツ「スカート」を背景に歩いています。 そこに楽曲を提供した歌唱デュオのブリギッテが登場。

オーバーサイズで直線的なデザインというアイデアは、ヴィクトール・ホルスティングとロルフ・スノエレンにとって新しいものではありません。 しかし、これらのきれいな色の幾何学的な服は、ソフトでハードなモダンさを持っていました。 丸いサテンのジャケットにメッシュをインサートするのもトレンドでした。 しかし、もしデザイナーたちが、特大のディテールを備えたオーバーサイズの服がまだ流行していると考えているなら、彼らはまだアメリカンガールのショッピングモールを訪れていないことになる。そこでは、小さな女の子たちが、本物そっくりのおもちゃを着せる服と同じくらいかわいい服を求めているのだ。

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