2022 年新作ニットウェア ブランド ベスト 7

次世代のニットウェア デザイナーを紹介します。

最高品質のニットウェアについて考えるとき、ロロ ピアーナからブルネロ クチネリまで、伝統的なブランドが最初に頭に浮かぶでしょう。 おそらく、オーバーサイズのブラン​​ケット セーターや体を覆うタートルネックを備えた The Row でさえ、あなたのリストの上位に入るでしょう。 それには十分な理由があります。それらは信頼できる古典的です。 ミッソーニやマルニに目を向けると、純粋な職人技を手に入れていることがわかり、コレクションに加えたい素晴らしいセーターが手に入ります。 しかし、次世代のニットウェア デザイナーが登場しました。彼らは必ずしも古いルールに従っているわけではありません。

最高の新しいニットウェア ブランドは、業界のニッチ市場を再文脈化し、より包括的で、場合によっては型破りな方向に押し上げています。 彼らは、専門的に作られた洗練されたニットを作っているだけではなく（もちろん、それもやっています）、倫理的で持続可能な実践が最優先であり、業界が彼らの意見に耳を傾けていることを保証しています。

今後は、ニットウェア界の新進気鋭のグループの主要メンバー 7 人に会い、彼らが見たい未来を反映させるためにセーター シーンをどのように破壊しているかを見てみましょう。

Cherry と Home Phuangfueang は、過去数年間が簡単ではなかったことを知っています。 悲しみ、トラウマ、そして絶え間ない混乱、それらの「前例のない時代」と「新しい常態」――タイ系アメリカ人のデザインデュオは、そのすべての争いからの救済を与えるためにここにいます。 「洋服というのは本当に感情的なものなのです」とチェリーさんはメール・クレールに語る。 「したがって、私たちのブランドNong Rakの重要な側面は、ウェアラブルの触感の性質と、過度にデジタル化され工業化された状況において感覚のつながりがどれほど癒しになるかを強調することでした。」

ファンフアン夫妻の作品は、母親からのハグのように、心配を和らげ、すべては大丈夫だと知らせてくれる、感傷的で心強いものです。 そして、夫婦が制作した作品（ノンラックとはタイ語で「若い愛」を意味します。なんてかわいいでしょう？）は、まさに魂の癒しのように感じられます。 綿菓子のような質感の毛羽立ったウール。 カラフルなストライプのジャンパー、心地よいスカーフ、赤ちゃんのようにくるまれて欲しくなるボンネット。

「その多くは、色や質感などの詳細で素材に最初にストーリーを語らせ、繊維がトリミングされる動物に敬意を表し、デザインの誠実さなどを表現することです」とチェリーは説明する。最終的には着用者の感情に影響を与える可能性があります。」 この思慮深いアプローチは、2018 年に発売されたレーベルのモヘア作品に最もよく表れており、デッドストックの糸とアンゴラヤギから紡がれた新しいウールを組み合わせたものです。 おそらく、最近の 2022 年春のマーク ジェイコブスとヘブン バイ マーク ジェイコブスとのコラボレーションで、このブランドの生き生きとしたモヘアのアイテム (テクスチャード バラクラバ、キネティックなセーター ドレス、フロッピー ベレー帽など) を目にしたことがあるかもしれません。インターネットはキャンディーのように夢中になりました。

「私たちは動物たちの健康を最優先に考え、米国の小規模農場から最高品質のモダンなモヘア糸を調達することに多くの時間を費やしています。私たちは、愛されている動物から作られたものを作りたいと考えています。」私たちの作品の優しさの中にそれが感じられることを願っています」とチェリーは言います。 ホームにチャイムが鳴り響く。「このプロセスは非常に長く、衣服を非常に注意深く手でほじったり、ブラッシングしたりする必要があるので、かなりの筋肉が必要です」と、ブランドの編み上げ後の生産をすべて行うバンコク生まれのデザイナーは説明する。 。

誰もが認識できるブランドコードを開発したにもかかわらず (これは称賛に値する稀な偉業です)、Nong Rak の製品がモヘア ウールだけであることを期待しないでください。 「私たちは一歩ごとに進化しています」とホームさんは言い、夫婦にとって自発性が最も重要であることに変わりはありません。 「Nong Rak の自発的で創造的なプロセスは原動力であり、私たちが仕事で手作りと感傷に重点を置く主な理由の 1 つです」とチェリーは説明します。 「そして実験を通じて、私たちは自分たちにとって最も意味のある方向性をゆっくりと見つけていきます。」

「私たちのやっていることには、ある種の誠実さと誠実さがあります。それは、工芸品だけでなく、その背後にある人間の手によるものだと思います」とデザイナーのルハーニョ・ムディンギは、言葉と同じくらい穏やかな口調で説明する。 2021年LVMHカール・ラガーフェルド賞の共同受賞者でもあるこのケープタウンを拠点とするデザイナーは、消費者に自分の仕事の背後にある職人を思い出させることで、ニットウェアシーンで著名な人物となった。 機械で作られた完璧に正確なセーターとは対照的に、ムディンギは自分の服がこの作品に深いつながりを持つ人によって愛を込めて作られていることを知ってもらいたいと考えています。

「工芸品や織物の出所は私たちにとって非常に重要です」と、メリノウールとアンゴラヤギの飼育における南アフリカの広大な遺産から大きな影響力を得ている2021年のLVMH賞候補者は説明する。 「何よりも、私たちの文化の中にある強い歴史をどのようにして衣服の発展に持ち込めるのかを知りたかったのです。」

そして、高級ファッションが排他的であり、業界の非人間的なニッチに隣接していることを考えると、ムディンギの人間性主導のアプローチは転覆のように感じられます。 「クラフトの精神を重視する素晴らしい職人たちと提携することは非常に稀なことだと思います。なぜならそれは彼らの血統の一部だからです。それが私たちのブランドに反映されることは非常に重要です。なぜなら、私たちはその感情をテキスタイルの本質で感じてもらいたいからです」現代のデザインに人間の創意工夫と感性を取り入れています」と彼は詳しく述べています。

デザイナーは、彼の作品において南アフリカの伝統が重要な役割を果たしており、彼の衣類の多くは南アフリカの東と西の岬で手作りされているが、このレーベルは世界の片隅に追いやられているわけではないと強調する。 「私たちのブランドはグローバルです。私たちは特定の製造分野に属しているわけではありません」と彼は言い、より多くの工業生産が必要な製品についてイタリアのメーカーとどのように提携しているかを説明します。

「これらのパートナーシップにより、私たちのブランドは、非常に洗練されているだけでなく、その中にニットウェア本来のクラフト要素に帰着する誠実で誠実な精神をも持つこのハイブリッドを実現することができます。」とムディンギは詳しく述べています。 「それは、私たちがブランドの DNA や作品そのものの中に求めているコラボレーションの精神です。」

ロバータ・アイナーという女性はカイリー・ジェンナーです。 彼女はミーガン・フォックスとジョルジャ・スミスです。 彼女は、あばら骨が露出したカットアウトが付いたセータードレスと、軽薄なかぎ針編みのミニスカートを着ており、見慣れたグラニースクエアとは程遠いものです。 彼女のスタイルには、悪びれることのないセックスアピールがにじみ出ています。 しかし、それが誰であろうと、彼女はあなたでもあります。

アイナーがZoomを通じてマリ・クレールに語ったように、もしあなたが実験にオープンで、ファッションに純粋な興味があるなら、あなたもクラブの一員です。 「私たちのブランドは、スウェーデンの女の子からアトランタの女の子、コート・ダジュールで休暇を過ごす人やマイアミでパーティーをする人まで、さまざまな女性を対象としています」とウェストミンスター大学とセントラル・セント・マーチンズの卒業生は笑顔で語る。 「これは強い女性のためのもので、私たちの服を着ているのを見ると、それはとても個性的ですが、着ているとは感じません。彼女たちはその服を着ています、そして、彼らが力を与えられていることがわかります。すべてそれが組み合わさって、ロバータ・アイナーの完璧なタイプの女の子です。」

ロンドンに本拠を置くこのレーベルは設立6年目だが、本当に折衷的で多様な支持者を集め始めたのは2020年、パンデミックの暗黒時代、携帯電話でドゥームスクロールすることしかできなかった時期だった。 「ソーシャルメディアを通じて、私たちはコロナ後のより良い生活を夢見る人々のコミュニティを作りました」とエストニア人デザイナーは語ります。

つまり、バルマンやアレキサンダー・マックイーンのような伝統的なブランドで研鑽を積んだアイナーは、インスタグラムでのドレスアップの概念をマスターしているのです。 彼女のシグネチャーであるビアンカ ドレスは、背中の開いた非対称のニット番号で、全体に薄手のパネルが編み込まれているのをフィードで見たことがあるはずです。 しかし、彼女の作品には、写真撮影のために着るステートメントドレスだけではなく、より重要で意図的なテーマが含まれています。

「私は長い間、官能的なウィメンズウェア、特にニットウェアについて、あなたに力を与えるものとして新しいアイデアを開発してきました。短くてシースルーのドレスや、背中が開いたロングのドレス、色や柄など、普通ならキッチュだったり安っぽく感じられたりするものです」 、あるいは反フェミニストとさえ思われるかもしれないが、私の頭の中ではそれを逆に考えている」と30歳のクリエイティブは語る。 彼女の挑発的なニット ガウンやかぎ針編みのトップスは、女性が自分の力を発見するのに役立ち、それが彼女のブランドの中心であるとアイナーは言います。 「[ロベルタ・アイナー]の背後にある私の考えは、私たちが夢を売っているということです。あなたがなれる女性になるということです。そのときになって初めて、あなたはすでに彼女であることに気づくのです。」

緑豊かな林床の色の糸、蜘蛛の巣に似た水かき編み、木の枝から摘みたての繭に似たフェルト羊毛など、リリー・ヨンの作品をよく読んでみると、自然が彼女の作品の原動力であることが明らかです。 「自然の中を散歩することで実現した有機的な形や線、そして水や大地との関わりの記憶が、無意識のうちに私の作品に反映されています」と、ヨンは自身の名を冠したニットウェア ブランドについて説明します。 しかし、ロンドンとロサンゼルスを拠点とするこのデザイナーは、単なる影響力を超えて、自然界を深く理解し、尊敬しています。

「素材には、非常に多くの物語や力が秘められています」とナバホ族と中国系のヤンは説明します。 「それらは、場所や土地とつながり、記憶や感情を刺激する方法です。ですから、自然に染色された繊維やナバホのチュロウールなど、これらの素材の自然な美しさをデザインに影響を与えることで、私は世界とのつながりをより感じることができます。」そして、「材料に関するこうした思慮深い選択によって、持続可能性、先住民族の歴史、材料を取り巻く文化的重要性についての会話が生まれると信じています。」とヤン氏は付け加えた。

Yeung にとって意図性は常に重要でした。 このアーティストはファッションにどっぷりと浸かって育ち（両親ともデザイナー）、自身の名を冠したブランドを立ち上げるずっと前から、テキスタイルや先住民族の伝統工芸を使って自分の伝統と結びつけていました。 しかし、彼女が本格的なニットウェア ブランドに力を注ごうと考えたのは、パンデミックの最中にかぎ針編みの芸術に目を向けたときでした。 「私は繊維を通して自分の多くの感情や感情を表現し、私を抱きしめ、守られていると感じさせる衣服を作りました」と彼女は、2021年にリリー・ヨンを正式に立ち上げた動機を説明します。

Yeung は、コレクションごとにブランドの独創的で感情的な核を維持してきました。 「ニットウェアの感触や物理性の要素は個人的なものです。特にすべての編み目が一つ一つ手作業で行われるかぎ針編みの場合はそうです」と独学で編み物を学んだ彼は言います。 「テキスタイルに残された欠陥や微妙な表現は、衣服に魂を与え、人間味を感じさせます。そして人々はそれにつながります。本物で唯一無二であると感じるものは、飽和しすぎたファッション環境の中で際立っています。」

ご存知のとおり、人生は常に計画通りに進むわけではありません。 「私たちが計画を立てると、神は笑う」という古い格言があります。 同名のニットウェア ブランドの創設者であるアイスリング キャンプスは、その感情をよく知っています。 2013 年、ファッション業界への参入を目指した長年の粘り強い努力の後、キャンプスさんにはニューヨーク市を離れ、トリニダードの故郷に戻る以外に選択肢はありませんでした。 コロンビア大学で機械工学の学位を取得し、ファッション工科大学でファッションデザインの学士号を取得したにもかかわらず、アーティストは米国滞在を許可するビザのスポンサーを確保できませんでした。

「私には大きな計画がすべてありましたが、状況により回り道をする必要があると判断されました」と彼女は説明します。 それでも、人生が彼女の計画に無礼にも投げかけた破壊的な打撃にもかかわらず、キャンプスさんは今でもこの状況に感謝し続けている。 「それは私に自分がコントロールできないことを示し、それを大丈夫にすることを私に強いました。また、私は大人として自分の国と文化を再紹介し、まったく新しい方法でトリニダードの美しさを見ることができました」と彼女は共有します。

しかし、ニットウェアのデザイナーはカリブ海の気候に対して何をするのでしょうか? 「当然のことながら、熱帯地方ではウールのセーターを着ることはありません。ですから、私はまたとない機会に直面しました」と彼女は説明します。 「私はニットウェアと、高温多湿の天候に対応する衣服を必要とする新しい顧客に特化したスキルを持っていました。また、私たちはカリブ海地域では保守的な集団ではありません。[私の作品には]少し色気がある必要がありました。」 肌を露出させるようにデザインされたカットアウトや緩く編まれたマクラメを備えたスキャンダラスなニットに焦点を当てたデザインの視点が形になり始めました。

しかし、研ぎ澄まされたトリニダードの影響を受けた彼女の名を冠したニットウェア ブランドを立ち上げて間もなく、キャンプスは 2014 年にグリーンカードの宝くじに当選し、皮肉にもニューヨークへ戻ってきました。 しかし、ビッグアップルでの彼女の時間は、二度目に有利であることが判明した。 カーディ・B、ガブリエル・ユニオン、トレイシー・エリス・ロスなどのセレブたちは、彼女の官能的なセーターに注目し始めた。 そして、2018 年にカービー・ジーン・レイモンド率いるパイアー・モスとコラボレーションした後、アイスリング・キャンプは正式に業界の「IT」ステータスに達しました。

「ニットウェアには非常に豊かな歴史がありますが、そのほとんどはヨーロッパ起源で、伝統的なニットウェアのデザイナーは古典的な形やステッチデザインにこだわる傾向がありますが、私にとってはそれがあまり魅力的ではありませんでした」とキャンプスはマリ・クレールに語った。 今でも、ブルックリンのダンボにあるスタジオを拠点に、ブランドのかぎ針編みやマクラメ編みの作品のほとんどを手作りしている彼女は、トリニダードのことを常に念頭に置いています。 「なぜ、特に文化的なつながりがないのに、これまでに何度も行われた作品を作る必要があるのでしょうか? 私にとっては、そこに興奮はありません。私は、こう考えられているという制約をすべて受けずに、何か違うことに挑戦してみたいのです」セーターを編むために。」

コペンハーゲンを拠点とするデザイナー、ナディア ワイヤーを説明するには、「野心的」という言葉は小さすぎるように感じます。 セントラル・セント・マーチンズ卒業生の履歴書には、アイリス・ファン・ヘルペン、ピーター・ピロット、スタイン・ゴヤといったビッグリーグの有名人が名を連ねているが、常に偶像破壊者になる運命にあった。 「ファッションデザイナーになりたいとずっと思っていました」と彼女はマリ・クレールとの会話を始めた。

「生産と密接に協力できるように、ブランドの存在に製造が組み込まれたブランドを設立したかったのです」とデンマーク人のデザイナーは説明します。 彼女の解決策は、当然のことながら、すべてをゼロから自分で行うことでした。 「2020年に、私はブランドを立ち上げる前に、自分のニット工場を設立し、チームと生産拠点を設立しました。私にとって、会社のすべての側面が一つ屋根の下で連携することが重要でした」と創業者は言います。 彼女のブランドの衣類（グラフィック セーター ベスト、透明なリブドレス、3D ニット ジャカード パンツなど）はすべてデンマークに拠点を置く工場で受注生産されています。

ワイヤーは、環境への意識が彼女の名を冠したブランドの最も重要な信条であるため、この思慮深い生産プロセスが無駄の削減に役立つと説明しています。 「しかし、ファッション業界で働いていると、持続可能なコレクションを製造していると主張することは不可能だと思います」と彼女は言います。 すでに圧倒され過剰生産されているシステムにさらに在庫を追加するという純粋な事実自体が反持続的である、と彼女は主張する。 それでも、デザイナーは自分のブランドが与える影響を最小限に抑えようと努めています。

「新しいコレクションをデザインするとき、インスピレーションを得るためにテキスタイルのアーカイブを常に調べます。すべてはすでに存在するものに基づいており、無駄なものは何もないので、誰にもスクラップを捨てることを許可しません」とワイヤーは説明します。 「また、すべての生地を編機に直接コード化してプログラムしています。つまり、すべての製品が完全に編まれた状態で機械から出てくるのです。」つまり、平たく言えば、余分な素材を使用しないということです。

彼女のブランドが誕生してわずか 2 年であることを考えると (幼児期は、長い文章をつなぎ合わせ、個性の概念を理解し始めたばかりです)、Wire がどれほどの成果を上げてきたかは注目に値します。 しかし、彼女はまだ満足していません。 ニットウェアの異端者である彼女は、生産施設を拡張し、クローズドループの製造を継続することに大きな期待を抱いています。 しかし、それ以上のことは、彼女には分からないと彼女は言います。

「私は編み物の冒険を続けており、予測できない方向に進化し続けます。ニットウェアに敬意を表し、敬意を表したいと思っていますが、それに挑戦したいとも思っています。ニットウェアは広大な概念であり、さらに探求できる冒険です。」既存のものよりも、ファッションを楽しむことがなければ、何が残るでしょうか？」

ザンコフのカラフルで万華鏡のような世界では、ミニマリズムは実際には存在しません。 意図的に目をいたずらするような幾何学模様のプリントと、一度に 5 つの色合いを使用できるカラー ブロッキングは、創設者ヘンリー ザンコフの管轄下で最高の地位を占めています。 ニュートラルに最も近いのは、ニットウェア レーベルのアーガイルの解釈です。キャメルとオフホワイトにポップな黒を加えた、歪んだピエロ風のダイヤモンド ジャカード パターンです。

「色には変化する力があり、プリントはその遊び場になり得ると感じています」とデザイナーは言います。ダナ キャラン、ダイアン フォン ファステンバーグ、イーダンなどのレーベルで働いていたときに初めてニットウェアのデザインに興味を持ちました。 「天然の繊維や糸に色やパターンを強く取り入れることで、長寿命で明白に認識できる一種の視覚言語を[ザンコフと]確立したいと考えています。そして、これは私にとって、時代を超越したものになる可能性があります。常に使用されるものです」基礎に戻って、その上に構築していきます。」

2019 年に立ち上げられたザンコフは、奇抜さと高級ニットウェア レーベルに期待される高品質の職人技を大切にするプレタポルテ ブランドとしての地位をしっかりと確立しました。 「私は、まだ家族経営で経営している小規模な生産者と仕事をすることを好みます。」 サンクトペテルブルク生まれのデザイナーは、イタリアのプラートにあるアルパカ工場、ブルックリンに拠点を置く手編み職人、そしてフランスのロット地方にある婦人協同組合について説明します。彼らは、私たちが2022年秋冬ハンドニットに使用した特別な伝統的なウールを育てています。 」ザンコフの詳細。

FIT卒業生は、最近のファッション界のドーパミン女装現象の代表的な存在でもある。 彼の折衷的なマルチカラーのポロシャツ、分厚い着心地のカーディガン、ピエト モンドリアン風のチューブ状のドレスに注目してください。それらはすべて、希望に満ちた楽観主義の感覚を刺激します。

「ありきたりな言葉に聞こえるかもしれないが、ファッションには、私たちが誰であるか、あるいは誰であろうと努力しているかを反映することで、私たちの気分に影響を与える力がある」とロシア系アメリカ人のデザイナーは言う。 「だから、私にとって、色やシルエットに興奮したり幸せを感じたりするとき、それは他の人たちも同じようにその[幸せ]を感じられるようにしなければならないことを意味します。」

ゆっくりと、しかし確実に、鮮やかなタートルネックを一度に 1 枚ずつ、ザンコフはマキシマリストが投資できるカプセル ワードローブを作成しています。家宝のようなものです」と彼は自分の投資商品について詳しく語っています。 「小さな糸から何かを生み出すことは、技術的および視覚的な可能性が無限であるため、エキサイティングな旅です。」

Emma Childs は、Marie Claire のスタイル エディターで、注目のトレンドをリサーチし、ショッピング ガイドを編集し、考えずにはいられないマストバイ アイテムについてあれこれと考えています。 彼女は以前、TZR、論説委員、エリート デイリー、ミッション マガジンに寄稿し、フォーダム大学でファッション研究とニューメディアを学びました。 彼女がファッションの詳細を書いたり、シーズンの最高のアイテムを見つけたりしていないときは、Photoshop をいじったり、次の番組 (現在は「サクセッション」) の基礎となる番組を探して HBO Max を熟読していることがわかります。

Kevyn Aucoin The Duet Foundation Brush は、無人島でのおすすめです。

サマンサ・ホレンダー著

2 つの単語: 女の子。 お父さん。

アイリス・ゴルシュタイン著

カメオ出演の撮影中、彼女は誰にも会わなかった。

アイリス・ゴルシュタイン著