ファッション ウィーク: ミラノのメンズ ファッション ウィークでエレガンスへの回帰

先週金曜日にミラノでメンズファッションウィークの幕開けとなったファッションショーは、国民の間で最も話題を呼んだショーでもあった。 これは、2015年から2022年までブランドのクリエイティブ・ディレクターを務めたアレッサンドロ・ミケーレが退任して以来、初めてのグッチのコレクションであった。ブランドのクリエイティブチームによってデザインされた新しいコレクションは、バロック様式を取り除き、代わりにグッチの過去のスタイルに頼った、洗練された要素を強調したものとなった。 。 たとえば、1970 年代のプリントを使用したブランドのアクセサリーを形づくるラッカー塗装のキャンバス生地が特徴でした。 このコレクションはアーカイブからも借用しており、ロックの美学とブランドのクラシックな仕立てを暗示しています。 グッチのスーツは、構造的かつ幅広で、今週のファッションショーに共通するエレガンスへの回帰を体現していた。

実際、ドルチェ＆ガッバーナの来年秋のコレクションは、ファッションハウスの言語を洗練させています。 昨年 6 月に発表したサマー コレクションでは、ドメニコ ドルチェとステファノ ガッバーナが最大のヒット曲のいくつかを再訪しました。 現在、これらは主に黒のコレクションによって補完されており、いくつかのグレーといくつかの白のジャケットがあり、その一部は装飾を取り除き、代わりにシルエットを強調するためにブランドのフェミニンな仕立てを特徴としています。 「私たちはイメージで飽和しているので、それぞれの衣服に磨きをかけることで、私たちが誰であるかを反映したかったのです」とドルチェはファッションショーの前にコメントした。 「それはミニマリズムではなく、私たちのコードです。」 1990 年代初頭の伝説的なコルセットを復活させました。ウエストをスタイリッシュにし、巨大なコートとのコントラストを強調します。 そして彼らは、現在過剰に使用されているスポーツウェアに対応するテーラリングに重点を置いています。 「若者に尋ねると、彼らが欲しいのはスウェットシャツではなくスーツだ」とガッバーナ氏は語った。 「この世代がスーツを嫌っているかというと、そうではありません。」

この享楽的なテーラリングの概念はフェンディ コレクションにも浸透しており、ジョルジオ モロダーによるサウンドトラックでこのラインのディスコへの敬意を表しています。 カラーパレットはミラーボールの反射からインスピレーションを得ています。 一部の衣服には、通常のスパンコールの横に小さな銀のディスクが縫い付けられています。 「ナイトライフは人々を結びつけるものです」と、このラインのクリエイティブ ディレクターであるシルヴィア ヴェントゥリーニ フェンディはファッション ショーの直前に説明しました。 いくつかの要素は彼女自身の人生と個人的なスタイルからインスピレーションを得ています。 たとえば、ディスコのディテールや非対称のベストは、スーツの下にスパンコールのついたシャツを着て、クラブからオフィスに直行していたベントゥリーニ フェンディのニューヨーク時代を思い出させます（「それが私の世界の見方でした」と彼女は振り返っています）。 。 もうひとつのパーソナルなタッチは、ケープのように身体をドレープする生地部分にまで広がったテーラード ジャケットやコートです。 ローマン ファッション ハウスの得意分野の 1 つである毛皮は、エアブラシやステンシル染めのシープスキン ジャケットと同様、だまし絵風に表現されています。

プラダでは記号論的なゲームが一般的です。 ラフ シモンズがブランドに加わって以来、それらはすぐに認識できるディテールになりました。 これからの冬に向けて、シモンズとプラダは、コートやジャケット用にある種のつけ襟を考案し、細長い先端を半分に切ったシャツの襟にニットの襟を重ねたような形状を思い起こさせます。 幅広のボートネックの襟を備えたほぼミドル丈のドレスといったミニマルなチュニックや、キルティングのジャケットやコートもあり、両デザイナーが培ってきた丸みのあるフォルムがうかがえます。

今シーズンも継続性は一貫しており、そのスタイルは快適なエレガンスを再発明することに重点を置いています。 これはイタリアのファッションデザイナーにとって課題となっており、彼らはすでに人気が衰える兆しを見せている多数のトラックスーツやスニーカーだけに頼ることはできないことを知っている。 おそらくそれが、アルマーニの 2 つのコレクション、ブランドの 2 つの主要ラインであるエンポリオ アルマーニとジョルジオ アルマーニが、ポケット付きパンツやキルティング コートなどのスポーティな要素がアルマーニの伝統的な正確なラインと落ち着いた色合いの邪魔をしない、心地よい古典主義を反映している理由なのかもしれません。 (ブルー、ブラック、グレー、ベルベット、パールトーン)。

歴史あるファッションハウスにとって、以前のデザインは避難所でもあり、重荷でもあります。 昨年の夏にエトロのクリエイティブ ディレクターに任命されたマルコ デ ヴィンチェンツォは、プリントをほとんど使用しない初のメンズウェア コレクションを発表しました。 代わりに、会社の歴史を暗示するモチーフを展示しています。 デザインはニット要素に変換されます。たとえば、メゾンのペイズリー柄のピクセル化バージョンや、コートやニットウェアに花柄やフルーティーな刺繍が施されています。 デ ヴィンチェンツォがエトロに入社して以来、ファッション ハウスのシルエットはより現代的でグラフィックなものになりました。

しかし、すべてのスタイルが厳粛でエレガントであるわけではありません。 ダンとディーンのケーテン兄弟は、ミラノの最も享楽的な側面を反映し、翻訳しています。 彼らのブランド Dsquared2 は、都会的、青少年的、挑発的な色合いを特徴とする男性と女性向けのコレクションを提案しています。 その中には、エロティックなメッセージと母国カナダの田舎生活への暗示が込められた T シャツが共存しています。 コレクションのダブルウエスト パンツ、ワイド ニットウェア、アクセサリーへの制約のないこだわりが、ブランドの陶酔的なアイデンティティを強調しています。 ボロネーゼの新しいブランドであるマリアーノは、普通の服と労働者階級の服の尊厳を逆の視点から探求しています。ブランドの解体され、重ね合わされ、丁寧に仕立てられた衣服は、その優れた仕上がりを損なうことなく組み合わされています。

同様に、ジョナサン アンダーソンは、自身の名を冠したレーベル JW アンダーソンにおいて、ソーシャル メディアや店舗向けのダイナマイトとして考えられているスタイルの花束を提供することを拒否しています。 ニットのモチーフが付いた小さなショートパンツ、バックル付きのブーツ、ヌードがスクリーンプリントされたニットウェアは、思っているほど奇抜ではなく、紛れもなく長持ちする衣服を生み出すアンダーソンの確かな才能を示しています。

ゼニアのクリエイティブ ディレクターであるアレッサンドロ サルトリは、新しいコレクションで職人技と持続可能な素材に対するゼニアの取り組みを強調しています。 スタイルの 70% は、伝統的な生地に適用されるものと同様の複雑な技術で処理されたカシミアの衣類で構成されています。 たとえば、ラティネ（一般的な生地にふわふわの外観を与えるために 20 世紀半ばに使用された処理）は、現在、ファッション ハウスの高級カシミアであるオアジ カシミアに適用されています。 残りの 30% はリサイクル ウール生地で構成されており、軽量のテーラード衣服に使用されます。 その結果、スポーツウェアと同じくらい快適で柔軟でありながら、同時にブランドの高貴でミニマルなエレガンスを反映する、無限に組み合わせ可能なワードローブが生まれました。 自分の卵をひとつの籠に入れるのは危険だが、サルトーリは自分が何をしているのかを知っている。 ファッションショーに到着した観客を出迎えたのは、糸になる前のカシミヤの繊維が舞い床に落ち着く部屋を再現したインスタレーション。 視覚的放蕩の時代において、ファッションは触覚的な喜びと誰も正確に定義できないある種のエレガンスを提供しますが、それでもそれはイタリア ブランドの将来にとって基礎的なものです。

毎週のニュースレターにサインアップして、EL PAÍS USA Edition から英語のニュース報道をさらに入手してください